以我們將近一週的時間在舊城裡彎來繞去的心得，大約以太陽廣場以南、市長廣場以東、Atocha火車站以北以西這小塊方地最有看頭。這個地區雖然踏平了也只要兩三天的時間，卻有無數驚喜等待背包客挖掘，不僅餐館咖啡廳糕餅店密布而且各有特色，街道自有玄機，大小廣場不計其數，值得反覆走兩三遍。
老市區的街道大多狹窄，但是跟里斯本的窄巷相比稍寬，也沒有高低起伏的坡度變化。走在平坦靜謐的石板路上，固然抬頭沒有轉個彎便是另個新世界的視覺驚艷，卻自有悠然的趣味。哪條街有些怎樣的寶藏，實難一一細數，不過這裡可以指點我輩尋芳客的是，可以注意各街道的路名，不僅以西班牙語的劇作家詩人小說家等文人命名，也往往用一塊瑰麗的瓷磚鑲在牆上，彷彿是塞萬提斯波赫士親自提點明燈指引方向，甚有奇趣。除了街巷路名，有些小地標也極其炫耀西班牙語文的璀璨光華，比如說太陽廣場北端熊雕像的不遠處，抬頭一看可以發現一塊小牌子，上面寫到波赫士在此寫下第一首詩；或者太陽廣場東南方的巷內，可以看到毫不起眼的民宅矮樓的牆上，有塊石碑說明此為塞萬提斯故居或謝世處云云。老實說，馬德里人究竟有多在乎他們的文化歷史遺產，我們這些觀光客也說不清，但光看這些牌碑瓷磚倒是挺唬人的。
除了街名引人入勝，各式上個世紀保留下來的華麗繽紛的商店門面也有看頭。不論是小酒吧糕餅店還是餐館(怎麼都是吃喝的地方)，大多還保留著十九世紀末或廿世紀初五顏六色的瓷磚或漆飾，常引人駐足觀賞。弟手上的那本旅遊書好像這麼說，廿世紀初發生過的大火或戰亂，毀壞了許多商店的門面，所以其實很多妝是後來補回去的。但即使如此，那些店面的綽約風姿不減，像是這間Cerveceria Almana，據說曾是海明威和鬥牛士時常光顧的餐館，門面雖然不大，仍有股顧盼自雄的氣勢，似乎不願與時間妥協，兀自守著百年前的輝煌。
再來就是街頭巷尾都看得到的大小廣場。馬德里的廣場之多，大約跟台北的7-11和紐約的星巴克一樣，多到嚇人。這些廣場，小的大約只有十到十五平方公尺大小，大者則有太陽廣場或市長廣場那種上千人容量的規模。太陽廣場雖名氣響亮，歷史卻不長，跟四五百年前就建成的市長廣場相比算是年輕的了。
除了上述兩個明星景點之外，有幾個中大型的廣場也值得一去。市長廣場往西邊去，在皇宮東側分別有Plaza de Oriente及稍偏北的Plaza de España，前者在廣場中央擺了聽說是第一座立馬銅雕，以完全不用支撐、靠絕佳的計算技術表現精準的平衡，造出僅由後腳著地來呈現奔騰動感的立姿馬像。至於西班牙廣場則原是修道院或教堂廢墟，佛朗哥獨裁時期為了榮耀西班牙的光輝傳統，以塞萬提斯為主題建了這麼一座廣場，廣場中央就是塞萬提斯騎在馬上、旁邊跟著他的跟班的兩人一馬銅雕。還有一座廣場也應記上一筆，不過要留待後述。
走在馬德里，可以很直接感覺到，這星羅棋布的廣場不僅是市民親密的生活空間(跟台北裝飾用的小公園不一樣)，也是背包客的好戰友，隨時歡迎我們停下來歇歇腳，停步坐看四周正在發生的人生百態。就這點來說，其實馬德里有相當閒適從容的一面，只要離開車水馬龍的大街，走入小廣場，就能看到這些親切可愛的生活節奏，特別是白日高懸的午後。
為什麼是下午？為什麼會有這麼多廣場？其實轟ㄟ也納悶了好陣子，後來才明白，這跟西班牙人的午休文化息息相關，畢竟也真得要有這麼多的廣場，才能讓市井小民有午後休閒的室外去處。還有也跟伊比利半島多晴少雨的天氣有關。到底是因為想要午休所以蓋一堆廣場讓大家可以坐一整個下午用餐聊天，還是因為有了這一堆廣場所以大家開始一坐就是整個下午，一時之間也懶得去查個清楚。不過因為馬德里氣候宜人，至少我們待的那幾天常常是陽光普照，即使是九月中旬的初秋，早晚微涼，午間的陽光還是會把整座城市曬得暖暖的。到了下午一兩點，就能看到人從建築物裡走出來，拎著三明治或炸雞漢堡，獨自一人或三兩成群，到隨便一個廣場，撿片綠地或石階路椅，半趴半坐，享用暖陽美食，還有愛情與人生。
難怪人都說拉丁族裔有熱情的天性。每天有個兩三小時可以在廣場邊曬太陽邊吃飯，怎麼能不也利用這時間來談情說愛？有勤奮工作習慣的亞洲人看西班牙人出了名的午休習性往往有種霧裡看花的曖昧情感，既不認同他們的懶散，又羨慕他們的悠閒，說穿了是一種妒恨。當然啦，像台灣這種夏天在街上站個五分鐘就會曬死人的天氣，要人培養這種閒情逸致也太折磨人了。不過那種生活方式自有值得我們參考學習的地方，畢竟生活不是工作狂或懶惰這些簡單的歸類法可以說得清的。況且，如果浪漫是一種生活態度，也許這些多如繁星的廣場上存在著它的奧秘。
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