波希米亞迷蹤：布拉格 之二

來布拉格探訪古蹟的朋友，大致上都不會錯過舊城廣場、城堡區、彈藥塔、猶太區等指標性區域。如果以舊城廣場為圓心，彈藥塔、猶太區等重要景點都在步行五分鐘的範圍；即使是城堡區、新城區這些較遠的地區，也頂多加個十到十五分鐘便能走到。沿路上教堂像寶島小七一樣遍地開花，隨便踏進一間都是三五百年歷史；至於博物館，由於扣掉逛古蹟的時間剩下也沒多少了，我們鎖定一定要去的國家畫廊以及我很想一睹風采的慕夏美術館，其他則隨緣。

我就不按旅遊書報流水帳了，只以地區為單位，簡短分享我走過的幾個很不錯的地方。

舊城區如同所有古都，街道蜿蜒曲折，範圍不大，走走看看自有一番趣味。彈藥塔這五百年歷史的建物原來只是舊城區的一道城門，後因改為儲存彈藥的軍事功能而得名。塔身開放登頂，而且好像不收費，塔頂想必可遍覽舊城區；可惜我一念之差沒去爬一趟，可能是下意識告訴自己該再來一回。彈藥塔算是舊城區的東端，再往東多是新街區，典型的現代都市景觀。彈藥塔北臨百年前改建完成的市政廳(Municipal House/Obecní Dům)，在中世紀曾是波西米亞王國的皇居，經戰火後成廢墟達數世紀，直到二十世紀初終於改建、搖身一變為當時光彩煥然的地標。當時名滿歐洲的慕夏被延請來為市長辦公室創作壁畫，整個市政廳也滿是Art Nouveau風格的雕飾，不僅於1912年啟用時風光無兩，更成為1918年見證捷克斯洛伐克宣布獨立的歷史現場。

(市政廳與彈藥塔。可以清楚看到雨傘處處。我們這天運氣不佳，下整天的雨，天都是灰的)

如今的市政廳一樓兩側分別是餐廳與咖啡廳，咖啡廳取地利之便，也名為市政咖啡廳(Kavárna Obecní dům)，早午餐豐盛且價格不貴，早午餐時段食客並不多，加上裝潢寬敞典雅，相當值得一訪。市政廳樓上有兩個正常使用的廳堂，分別是音樂廳與展示館，多舉辦些較通俗的表演或展示活動；演奏會顯然是針對觀光客而設計，表演曲目與滿城其他常設演奏會一樣，千篇一律室內樂、尤其威瓦第的《四季》是必備曲目，原因不明。

講到咖啡廳與早午餐，這裡順便提一下，布拉格有一點挺特殊，咖啡廳時興早午餐，價格多在250捷克幣左右，餐點豐盛可口。有歷史的咖啡廳往往還以保留當時的裝潢風格而成為景點。彈藥塔附近值得一提的除了市政咖啡廳，還有位於地鐵站Náměstí Republiky附近的帝國咖啡廳(Café Imperial)，便在帝國飯店的一樓，是坊間有口皆碑、旅客必訪的早午餐去處。Y與我也一致同意，帝國咖啡廳的早午餐是我們在布拉格吃過的早午餐第二名。從彈藥塔往東北方走路到帝國飯店，大約只要3-5分鐘。

(立體派建築，二樓是也有名氣的Cafe Orient)

彈藥塔西南側、進到舊城區裡，會先看到布拉格重要的二十世紀建築House at the Black Madonna。為什麼是黑色聖母原因不明，西方人也不拿香拜拜，所以不會出現寶島的黑面媽；為什麼二十世紀建築出現在舊城區我也不知道，他蓋了就是蓋了。至於這棟建築為何重要，單看建築可能不明所以，但它可大有來頭：這裡該是立體派運動的起點(之一)，而這棟建築也是以立體派的美學主張而打造，沒有大而完整的平面，多稜角的設計，讓我這美術蠢材隱約能感受到立體派理念之一二。這棟建築的二樓也是咖啡廳，選播的音樂多為1920、1930年代的曲目，頗呼應這建築的時代背景；但我們的用餐經驗並不是特別愉快，後來也沒再去。一樓有間商店，賣的是立體派相關商品，傢俱、餐具、擺飾、筆記本，莫不是處處凸角、很不古典，要價也不便宜。

(Estates Theatre演奏大廳，滿滿觀光客)

從黑聖媽樓往舊城廣場的方向走，會看到因莫札特歌劇《唐喬凡尼》(Don Giovanni)而歷史留名的城邦劇院(Estates Theatre/Stavoské Divadlo)。1787年十月，當時三十一歲、早已名滿歐洲的莫札特，受到布拉格歌劇院的邀請，前來此處首演歌劇《唐喬凡尼》並一炮而紅(據說到了首演前一天才譜寫完成是有沒有這麼猛)。1984年橫掃奧斯卡、Milos Forman執導的《阿瑪迪斯》也前來取景，為這劇院更添傳奇色彩。每年夏天，劇院都會循當年演出模式，重現《唐喬凡尼》的盛況。我沒看過歌劇，看不看無所謂；但拿過一枚音樂學碩士的Y覺得機會難得，而我也因為布拉格這幾天陰雨綿綿，便從善如流，哪怕聽不懂，去開眼界也不錯，就這麼獻出我的歌劇院初體驗。

(本來沒打算特別提，但都講了這一區還是交代一下好了。彈藥塔出城門後右轉，沿商店街Na příkopě走到Panská左轉，會看到慕夏美術館。展場空間本身不大，展出作品也不多，倒是商品區頗熱鬧，應該是慕夏後人自行籌設的紀念館。如果不想花那門票錢，建議在商品區買買明信片之類的當作來此一遊也夠了。倒是Panská沿路上有幾間古董店，手錶項鍊之類的商品貨色不差，價格也不怎麼便宜，有興趣也下得了手的，應該能挖到寶。)